Виноград: выращивание саженцев

Содержание

Посадка и выращивание саженцев винограда разными методами

Виноград: выращивание саженцев

Нынче купить молодой кустик винной ягоды довольно дорого, да ещё приживётся ли он – вот ведь вопрос.

Но людям часто кажется, что заниматься самому виноградными саженцами нереально, что все эти черенкования и прочие операции по размножению садовых культур – это дело мастеров с опытом.

Однако, даже если вы не профи, вырастить свои саженцы винограда не составит большого труда, давайте убедимся в этом сами.

Выращивание саженцев винограда от черенкования до посадки

На фото виноград

Итак, осенью, после листопада в древесине содержится максимум питательных веществ. Именно сейчас самое лучшее время резать черенки.

Заготовленные осенью, они обладают способностью укоренения гораздо больше весенних.

Выбираем созревшие лозы, толщиной не меньше карандаша, режем черенки по 30-40 сантиметров так, чтобы на каждом получалось по три-четыре почки. Верхний срез делаем четырьмя-пятью сантиметрами выше почки.

Теперь сразу же заворачиваем их в мокрую ткань (мох ещё лучше бы подошёл) местом среза и помещаем во влажную прохладную среду. Лучше всего для этого годится погреб. Но подойдёт и нижняя полка холодильника. Если кладём в холодильник, то дополнительно закрываем наш ценный груз полиэтиленом, воздух холодильника сильно иссушает.

Весной ближе к середине марта достаём черенки из прохладного места, обрезаем острым ножом снизу под почкой под прямым углом.

Отступаем 2-3 сантиметра над верхней почкой, делаем косой срез так, чтобы сок стекал по другой стороне от почки. Нижнюю почку удаляем.

Нижнюю треть черенка продольно надрезаем ножом, бритвой или другим острым предметом. Эти повреждения коры будут способствовать лучшему корнеобразованию.

Кладём черенки в ведро, заливаем полностью водой. Держим их так два дня при температуре воды не больше 18 °С. Дополнительно можно добавить к ним раствор гетероауксина, гумата, биостима, эпина или корневина – эти гормональные препараты способствуют более интенсивному корнеобразованию. Можно также добавить ложку мёда – народное средство для стимуляции укоренения.

про выращивание саженцев винограда

Наливаем в литровую банку воды на 3-4 сантиметра. Ставим туда черенки. Как правило, в одну банку может влезть нормально не более десяти штук.

Ставим банку ближе к солнцу, выбираем подоконник южного или юго-западного направления. Где-то через две недели распустятся почки, появятся зелёные побеги, ещё через неделю будут корни.

Следите только, чтобы черенки не высосали всю воду из банки, периодически подливайте её туда до первоначального уровня.

К этому моменту у нас уже должны иметься ёмкости для посадки саженцев. Лучше всего для этого годятся литровые пакеты-тетрапаки из под молока. Срезаем верхнюю часть, проделываем в днище небольшие отверстия, устанавливаем их на поддоны.

Засыпаем на дно небольшой слой мелкого керамзита – для лучшего дренажа, сверху засыпаем землёй. Земля приготавливается из трёх частей: треть песка, треть садовой земли, треть свежего лесного листового перегноя.

Перемешаем   составляющие нашего посадочного субстрата.

На слой керамзита насыпаем немного грунта – сантиметров 5-6. На этот слой ставим черенок и обсыпаем его со всех сторон землёй так чтобы он выглядывал над поверхностью почвы где-то на 15-20 сантиметров. Уплотнять грунт вокруг него нельзя, во-первых должна оставаться лёгкая структура почвы, во-вторых, он сам слегка осядет. Теперь остаётся следить за влажностью рассады.

Одинаково недопустимо высыхание почвы и переувлажнение. Это очень губительно для роста корней саженца. Поливать нужно понемногу, но часто, поддерживая почву на стабильно влажном уровне. Подкармливать на данном этапе саженцы особо не нужно, всех необходимых для корнеобразования веществ им хватит из того, что содержится в грунте пакета.

Фото черенков винограда

Когда листочки из почек пойдут в усиленный рост, прищипните побег, таким образом вы получите две веточки, через две-три недели прищипните их тоже. К моменту высадки – концу мая вы уже получите разветвлённый маленький виноградный кустик.

 Другие методы выращивания виноградных саженцев

Помимо вышеуказанного способа существуют ещё другие приёмы выращивания саженцев. Это в первую очередь:

  • прикапывание побегов,
  • воздушное отводкование,
  • размножение корневыми побегами

Иногда саженцы винограда называют ещё чубуками

Итак, вы располагаете достаточным местом на садовом участке (если у вас разумеется уже есть виноградный куст, а не приходится брать черенок у знакомых или покупать), то наименее трудозатратным, самым простым, но не самым быстрым методом является летнее прикапывание  побегов. Выбираем понравившуюся ветку винограда, она должна быть здоровой, сильной, без отмерших участков.

Определяем её нижнюю сторону – ту, вниз которой мы будем прикапывать её в землю. Бороздуем низ ветки бритвой или острым ножом (но бритвой удобнее), как и в случае с черенками, этот приём способствует более активному корнеобразованию.

Закапываем ветку рядом с кустом параллельно почве, где-то сантиметров на 10-15. Конец ветки выводим наружу. Таким образом, пробуждается большое количество почек и уже скоро из них будут лезть побеги к солнцу, а под ними начнут активно образовываться корни.

Зелёные побеги не забываем периодически прищипывать, чтобы формировался разветвлённый кустик.

Как они окрепнут, выкапываем их, рубим ветку на части по количеству выросших побегов. Всё, наши саженцы готовы – можно их сажать.

 Минус этого метода выражается не очень скорыми сроками начала плодоношения, а также тем, что при пересадке будет повреждена корневая система молодых саженцев, они будет слегка отставать в росте после посадки на основное место.

От таких саженцев при условии грамотного ухода можно будет первый урожай получить не ранее, чем через три года.

На фотографии саженец винограда

Есть ещё способ выращивания саженцев воздушными отводками. Делается он поздней весной – ранним летом.

  • Выбираем лозу, удаляем на нижнем её участке все листья,снимаем кольцо коры с неё. Снятое кольцо должно быть перпендикулярно направлению лозы. Выше и ниже снятого кольца бороздуем кору. Это всё для усиленного корнеобразования.
  • Одеваем на неё полиэтиленовый пакет на месте будущих корней.
  • Обматываем туго ниже места бороздования верёвкой пакет. Мы получили кулёк на ветке.
  • Насыпаем туда увлажнённую почвенную смесь: земли, песка, перегноя.
  • Завязываем туго пакет сверху, получаем резервуар с почвой, здесь будут образовываться корни.
  • Чтобы пакет не перегрелся, обматываем пакет плотной бумагой, во избежание проникновения солнечных лучей вовнутрь.
  • Подвязываем лозу, чтобы пакет с землёй стоял вертикально.
  • Осенью разматываем бумагу, образовались корни – виноград готов к посадке.
  • Обрезаем лозу, оставляя 3-4 почки, производим посадку.

Корневые отводки – пожалуй, самый лёгкий способ получить саженец. Откапываем мощный виноградный корень, обрубаем (не боимся, растение это переживёт). Выкапываем продольную неглубокую яму. На дно укладываем корень горизонтально. Засыпаем всё перегноем.

Не забываем часто поливать. Спящие корневые почки тут же во множестве просыпаются. Уже через несколько недель над поверхностью появятся первые росточки. Дожидаемся, когда они окрепнут, откапываем и режем. Нужное количество будущих кустиков.

Всё, теперь можем садить наши виноградики.

Фото выращивания саженцев воздушными отводками

Правильная посадка молодого винограда

Посадка саженцев винограда, будучи сделанная грамотно, очень скоро даст результат. При правильной агротехнике они развиваются в мощные плодоносящие кусты. Два основных условия обеспечивают успех роста. Это:

  • Глубокие ямы с дренажной системой
  • Глубинный полив

Ямы для винограда копаем глубиной около 80-100 сантиметров. Ширина квадратом со стороной в 60 см. Вниз рассыпаем золу, около 400 грамм, сверху укладывается дренаж: галька, керамзит, битый кирпич. Слой дренажа не менее 10 см.

, сверху кладём лист шифера, на который устанавливаем вертикально кусок трубы длиной не менее метра. Лучше всего годятся широкие асбестовые трубы, ведь они не ржавеют. Как раз труба обеспечивает поступление воды, удобрений непосредственно к глубинным корням растения.

Трубу устанавливаем с северной стороны от положения куста.

Вынутый из ямы грунт смешиваем с двумя вёдрами перегноя. Если у вас тяжёлые почвы, то добавляем к смеси ещё полведра песка для лёгкости субстрата. Придерживая трубу, насыпаем почву слоем 20-30 см.

Сыпем по центру ямы горку земли. Сверху ставим наш чубук винограда, очень аккуратно расправляем корни по горке, присыпаем землёй со всех сторон.

Засыпаем, придерживая трубу, наш кустик тоже не оставляя без внимания.

Следим, чтобы две нижние почки саженца были присыпаны землёй, оставляя наружу только верхние побеги. Вскоре почва сама осядет, остаётся подправить положение трубы. Сверху засыпаем хорошим слоем мульчи (лучше всего сгодятся опилки лиственных пород и старая солома), но только так, чтобы наружу торчали веточки свежепосаженного винограда.

Первый год поливаем, каждую неделю заливая в трубу 15-20 литров воды, зависит от того, насколько будет жарко.

Трубу сверху прикрываем консервной банкой, чтобы избежать засорения и попадания туда различной живности. Если посадку производим осенью, то просто очень хорошо укрываем нашего молодого питомца для зимнего хранения.

Весной начинаем поливать. К концу лета мы получим мощный куст, готовый через год дать первый урожай.

Если садить много кустов, то логичнее рыть траншею. Тогда располагаем виноград двумя рядами, с расстоянием между ними два метра. Расстояние же от куста к кусту в ряду выбираем произвольное.

Равноудалённо от одного и другого ряда роем траншею. Глубина та же, что и для ям, около метра. Весь порядок закладки элементов правильной ямы переносим и сюда: зола, дренаж, шифер, смесь земли с перегноем, трубы.

Трубы устанавливаются по центру траншеи с расстоянием 2 метра между соседними.

про выращивание саженцев винограда из черенков

Копаем небольшие косые ямки по направлению к траншее, здесь располагаем наши саженцы. Так же сооружаем небольшой взгорочек, на нём расправляем корни, но наклоняем все посадки в сторону траншеи, туда же большей частью направляем корешочки саженцев. Вскоре корни сами доберутся до влажной питательной среды траншеи. Через год вы просто не поверите, во что превратились ваши маленькие росточки.

Список необходимых материалов и инструментов для выращивания саженцев, а также для их посадки

  1. Острый нож или бритва для бороздования коры и среза колец
  2. Тряпичный материал для зимнего хранения черенков
  3. Полиэтиленовые пакеты для разных нужд
  4. Литровая банка
  5. Ёмкости для выращивания черенков
  6. Капроновые нити
  7. Обёрточная бумага
  8. Лопата
  9. Перегнойная смесь, песок
  10. Дренаж: керамзит, щебень, битый кирпич
  11. Зола
  12. Куски шифера
  13. Куски труб около метра длиной
  14. Шпалера для подвязывания воздушных отводков
  15. Секатор

Источник: https://orchardo.ru/1049-posadka-sazhencev-vinograda.html

Саженцы винограда: как вырастить чубуки в домашних условиях, хранение и укоренение

Виноград: выращивание саженцев

Разведение винограда на приусадебных участках набирает всё большую популярность. И это совсем небезосновательно. Плоды данного растения обладают замечательным вкусом, в процессе переработки виноградного сока получают ароматные десертные и креплёные вина.

А ещё ягоды винограда как в сыром, так и в переработанном виде содержат множество полезных веществ. В народной медицине его используют для лечения различных заболеваний. Чтобы получить хороший урожай винограда, конечно же, нужно знать как его разводить и также как ухаживать. Существует несколько способов размножения, но самый основной и популярный – саженцами.

О заготовке черенков (чубуков), укладке их на хранение, а затем и посадке пойдёт речь в этой статье.

Процесс подготовки саженца

Чтобы приобрести саженцы хороших сортов винограда понадобится немаленькая сумма денег, которая будет потрачена не только на сам посадочный материал, но и на дорогу. Заказывая по почте, есть риск получить не то, что хотелось бы.

Не известно как саженец переживёт пересылку, да и приживётся ли в вашем регионе.

Самым верным решением будет приобретение черенков понравившегося вам сорта в питомнике или же у опытных виноградарей, которые давно занимаются разведением именно тех сортов, которые больше всего подходят для климатических условий вашего места проживания.

Разведение корнесобственных саженцев из черенков является простым и малозатратным методом получения посадочного материала. Нарезать чубуки из лозы понравившегося сорта, а затем в дальнейшем сохранить их до весны и прорастить на своём приусадебном участке можно самостоятельно. Достаточно знать некоторые нехитрые правила разведения винограда из черенков.

Когда нужно срезать черенки

Многие люди считают, что размножение винограда из черенков лучше начинать весной, объясняя это тем, что за зиму посадочный материал, заготовленный осенью, может засохнуть, сгнить.

Руководствуясь этим мнением можно потерять время. Так как срезанная весной лоза и посаженная в землю может засохнуть, так и не пустив корни в ещё не прогретую землю. После заготовки черенков весной на чубуках остаются свежие «раны» после срезов.

Из-за этого растения могут потом долго болеть.

Заниматься заготовкой черенков лучше осенью. Перед зимней обрезкой, когда листья с растения осыпались. В зависимости от климатических условий в регионе время проведения заготовки может отличаться. Подробнее про подготовку и хранение черенков винограда описано в этой статье.

Обычно обрезку черенков проводят с сентября по октябрь.

Нарезать чубуки необходимо до начала первых холодов, чтобы они смогли хорошо перезимовать в хранилище, а затем укорениться.

Заготовку посадочного материала необходимо проводить острым секатором, чтобы не травмировать будущие саженцы и материнский куст. С хорошо вызревшей не повреждённой грибковыми заболеваниями лозы обрезаются не только опавшие листья, но и усики. Длина черенка должна быть 40-70 см. В нижней и верхней части чубука, от среза до первой почки должно быть не менее двух сантиметров.

Обработка черенков на зиму

Частый вопрос, которые задают начинающие виноградари: «Как же хранить срезанные чубуки, чтобы они хорошо перезимовали, и весной из них можно было получить здоровый саженец? » Ответ простой:

  • Заготовку посадочного материала необходимо проводить в конце сентября вплоть до середины октября. Во время осеннего похолодания жизненная активность растений постепенно снижается и обрезка будет менее вредна для растения;
  • Перед укладкой черенков на хранение необходимо пополнить их запасы влаги. Это снизит риск того, что ветка растения засохнет зимой;
  • Если обмокнуть верхний и нижний концы чубука в расплавленном на паровой бане тёплом парафине, то это снизит испарение влаги из ствола;

Перед посадкой чубуки ставятся на 24 часа в чистую воду, предварительно проделав свежий срез в нижней части черенка.

Для лучшего развития корней весной, можно сделать два — три неглубоких продольных разреза в нижней части черенка. Бороздки длиной около трёх сантиметров.

  • Перед укладкой посадочного материала на место зимовки необходимо обмокнуть его в растворе железного или медного купороса. Также для этой операции подойдёт раствор марганцовокислого калия чуть розового цвета. После данной процедуры черенки необходимо просушить на открытом воздухе до исчезновения капель. Такая обработка снизит риск появления плесени.

Обрезка черенков и подготовка к посадке

Доставать посадочный материал из хранилища необходимо примерно за месяц до его посадки. Черенки тщательно осматривают и сортируют. Признаки здорового чубука:

  • на срезе древесина зелёного цвета;
  • при надавливании на срез появляется капля влаги;
  • почки не должны отпадать при нажатии на них пальцем;
  • разрезанный глазок внутри зелёного цвета и имеет зачатки листьев.

Хорошо вызревшие черенки, имеют характерную сортовую окраску коры, при сгибании их слышится легкое потрескивание.

Если внутри глазок чёрного цвета, в нём не видно зачатков листьев, значит он погиб. Если на чубуке погибли все глазки, для посадки он не пригоден.

С нижней и верхней части черенка делаются свежие срезы. После этого его длина должна составлять 35-50 см. Над верхним узлом делается косой срез. На расстоянии не менее чем 1-2 см над почкой. На нижней части черенка делают прямой срез под самым узлом.

После процедуры обрезки проводят бороздование черенка винограда. Продольные надрезы коры в нижней части лозы, для ускорения процесса появления придаточных корней.

Чтобы восстановить потерянную за зиму влагу черенки нуждаются в вымачивании. Их необходимо погрузить в чистую воду, температура которой 15–16 градусов.

Продолжительность вымачивания определяется степенью высыхания чубука. В среднем достаточно 24–48 часов в воде, чтобы восстановить утраченную влагу. Воду необходимо менять раз в сутки.

 Также читайте про технологии укоренения черенков винограда по этой ссылке.

Не только пересушенные, но и нормальные черенки необходимо замочить перед проращиванием.

Показателем восстановленной влажности будет появление капель на верхнем срезе.

Кильчевание. Процедура необходима для быстрого образования каллюса до пробуждения почек и образования корневой системы в почве. Суть операции состоит в том, что нижней части черенка дают температуру высокую, а верхней — низкую. В связи с этим, развитие корней ускоряется, а распускание глазков в верхней части приостанавливается.

Методы выращивания

Чтобы в будущем получать хорошие урожаи, необходимо посадить качественный материал. Конечно же, если есть возможность, то можно купить привитые саженцы в питомниководческих хозяйствах. Ещё лучше, если виноградарь сам умеет прививать растение.

Но самые простые методы, и притом не требующие материальных затрат – это выращивание саженцев из черенков и корневища винограда. А можно саженцы получить, просто прикопав вегетирующую лозу. Или отрубив кусок корня, заделав его в борозду и умеренно поливая. И в том и другом случае появятся ростки.

Виноградарю необходимо просто вовремя посадить отростки на постоянное место. Можно просто нарезать черенки с куста желаемого сорта. Все выращенные саженцы будут называться корнесобственными.

Прикапывание

В южных регионах и Причерноморье практикуется посадка черенков непосредственно в открытый грунт. Иногда даже это делают сразу после осенней заготовки посадочного материала, утеплив сверху листьями.

Если в тёплом регионе чубуки были посажены в хорошую плодородную почву, то они без труда пускают корни, и с приходом весны начинают расти и развиваться. Нарезанные черенки с 3–4 живыми почками закапываю в землю, оставляя сверху лишь одну почку.

На зиму над посадкой сооружают холмик из земли и для защиты от холода и сохранения влаги накрывают плёнкой. С приходом весны и потепления плёнку убирают и холм разгребают.

Конечно же, пользоваться данным методом лучше в весеннюю пору года. В южных регионах, когда земля прогревается до десяти — двенадцати градусов, после подготовки чубуки сажают в открытый грунт. Перед посадкой проводят следующее:

  • Проверяют пригодность посадочного материала после зимовки;
  • Черенки обеззараживают и опускают на двое — трое суток в воду, чтобы пополнить запасы утерянной за время хранения влаги;
  • Проводят обрезку черенков. В нижней части срез под самым узлом, в верхней отступив от последней почки 1–3 см;
  • Наливают в ёмкость воду и ставят туда чубуки. Устанавливают в тёплом месте и уровень воды должен быть постоянным.

Черенки с зачатками корней высаживают в грунт.

Отводками

Не все виноградные саженцы приживаются. А может так случиться что и взрослые кусты выпадают. В ряду появляются просветы. Чтобы не допустить изреженности насаждений применяют отводку лозой.

Взрослые корнесобственные растения целесообразно ремонтировать отводками. Это нужно делать осенью, после того как облетят листья или весной, но обязательно до распускания почек. Делают это в такой последовательности: на маточном кусте выбирают сильный побег.

Но именно с той стороны, где выпал куст:

  • Копают канавку глубиной около полуметра;
  • На дно засыпают перегной и 100 грамм суперфосфата. Всё это предварительно перемешивают с грунтом;
  • На лозе удаляют все глазки кроме двух верхних;
  • Лозу укладывают на дно канавки, засыпают землёй, притаптывают и льют ведро или два воды;
  • Конец лозы с двумя глазками выводят на место выпавшего куста.

Корневыми побегами

У винограда мощная корневая система, которая состоит из скелетных корней (это те, которым больше одного года) и множества молодых корешков. Скелетные корни длинные, толстые, а молодые тонкие и мочковатые. Длина корневой системы до 3 метров. Она служит винограду для подачи воды с растворёнными питательными веществами. Но не только.

Корень можно использовать для размножения винограда. И это один из самых лёгких методов получения саженца. Процесс довольно простой. Необходимо откопать корневище и аккуратно отрубить от него кусок. Бояться что куст погибнет не стоит. Виноград живучее растение. А вот операцию стоит повредить очень аккуратно, потому что на месте раны может образоваться рак и со временем такое растение гибнет.

Дальше действовать по такой схеме:

  • Выкопать продольную борозду;
  • Уложить обрубок;
  • Засыпать листовой землёй или перегноем;
  • Полить. И потом постоянно держать землю влажной.

Строение корневой системы винограда.

Уже через месяц появятся первые ростки. Это и есть будущие саженцы. Продолжаем их вовремя поливать и уже через несколько недель, после того как растения окрепнут, можно корень выкопать и порезать его на части.

Правила

В середине апреля или начале мая, когда почва прогреется до температуры не ниже десяти градусов, осуществляют посадку укоренившихся чубуков в открытый грунт.

Участок под высадку винограда должен быть хорошо освещаемым солнцем, без близкого залегания грунтовых вод и защищён от сильных ветров. Перед посадкой саженцев территорию необходимо освободить от сорняков, вскопать и заранее приготовить посадочные ямки.

Углубления под укладку чубуков желательно копать по разметке, которую можно провести с помощью верёвки и колышек. Когда виноград немного подрастёт, будет значительно легче ставить опорные столбы и натягивать проволоку.

Высаживать в открытый грунт необходимо только те саженцы, которые не имеют повреждений. С хорошо развитыми глазками и корнями. После посадки растениям необходим обильный полив.

Виноград особенно прихотлив в первый год после высаживания, поэтому за ним нужен правильный уход.

Подготовка грунта

Первое что нужно сделать, подготавливая грунт для посадки виноградных саженцев, это удалить на нём сорные растения, камни и другой мусор. Если на выбранной территории присутствуют ямы, углубления, то их следует засыпать плодородной почвой. Далее, необходимо внести удобрение. Это может быть перепревший навоз, рассыпанный слоем в 5–10 см. Затем участок перекапывают.

Если грунт тяжёлый и глинистый необходимо его разрыхлить, добившись хорошей проходимости для воды и воздуха. Во время вспашки в почву вносятся камешки небольшого размера.

Для этих целей прекрасно подойдёт очень мелкий гранит.
Чтобы определить механический состав грунта, для внесения нужных удобрений можно воспользоваться простыми способами.

Взять в руку комок почвы и обратить внимание на её консистенцию:

Земля сыпучая практически без комочков – рыхлопесчаная;Рыхлые комки распадающиеся при лёгком сжатии их пальцами – песчаная;Комки плотные не распадаются – суглинистая;

Комки земли очень плотные при срезе лопатой начинают блестеть – глинистая.

Источник: https://PoFerme.com/vinograd/razmnozhenie/sazhentsy.html

Выращивание винограда из черенков в домашних условиях зимой и весной: подготовка, укоренение, кильчевание, высадка в школку

Виноград: выращивание саженцев

Любой садовод мечтает иметь ухоженный виноградник. На данный момент виноград имеет множество сортов, которые пригодны для выращивания в различных местностях.

Виноград может вырасти как в районах с коротким летним периодом, так и в теплых районах. Для подбора нужного сорта для определенной климатической зоны, необходимо размножать эту ягоду черенками.

Такая работа довольно ответственная, но в итоге садовод получит тот результат, который нужен.

Плюсы в выращивании черенками

Черенок — это часть стебля с несколькими почками. Для разведения в домашних условиях, берутся одревесневшие веточки с вызревшей лозы. Другое их название – черенки или чубуки.

Любой садовод, даже начинающий, может разводить виноград черенками. Этот способ имеет множество преимуществ:

  • возможность получения большого количества саженцев;
  • саженцы легко перевозить, пересылать по почте и хранить;
  • легкость в обработке от вредителей и заболеваний;
  • низкая стоимость саженцев.

Одревесневшие черенки высаживаются в открытый грунт (осенью или весной), но в конце зимы или весной делают домашнее укоренение.

Выращивание винограда из черенков в домашних условиях дает хорошую возможность получить полноценные саженцы в регионах, где широко используют укрывное виноградарство (Урал, Сибирь, Подмосковье).

Преимущества выращивания из черенков дома:

  • контролируется процесс развития и ускорения;
  • отсутствие негативных факторов погоды;
  • занимает небольшое пространство;
  • хороший забег во времени, который позволит наращивать посадочные кустики в текущем сезоне.

Заготовка материала для посадки

Для проращивания в зимне-весенний период подбираются черенки от вызревшей (коричневой, потрескивающей при сгибании, одревесневшей) однолетней лозы.

Их заготовка происходит при обрезке виноградных кустов (приблизительный срок – октябрь, до наступления первых морозов).

В неукрывных зонах чубуки на размножение обрезают в конце ноября и зимой – с лозы, без всяких симптомов иссушения или подмерзания.

Материал для размножения лучше всего получать с наиболее здоровых и урожайных кустов, которые имеют типичные сортовые признаки. Это кусты с ровными веточками, без дефектов и пятен. На черенкование выбирается средняя часть побегов, которые проросли от центральных почек двухлетних веток.

Нормальная толщина у черенков считается от 0,5 до 1 сантиметра (у сорта, имеющего тонкою лозу, эта норма может быть меньшей). Жирующие и толстые стебли имеют рыхлую древесину, поэтому для размножения не подходят.

Размеры и нарезка черенков

Длина черенка измеряется не в сантиметрах, а в количестве глазков (почек), находящихся на нем.

Чаще всего используются двухглазковые и трехглазковые, хотя одноглазковые и четырехглазковые также пригодны. При нарезке веточек отрезаются пасынки, усики и остатки листвы. Бывает, что длинные лозы (50-100-170 см) хранят зимой, а нарезку проводят перед самим укоренением.

Верхний срез делается прямым, высота над верхней почкой – 2-4 сантиметра. Нижний срез делается косым под нижней почкой, при этом отступ должен быть небольшим. Начинающие садоводы в первое время не могут определить – где верхняя часть, а где нижняя. Именно по способу среза можно разобраться с этим вопросом.

Чубуки увязываются в пучки и перевязываются в двух местах. К связанным пучкам крепятся бирки с указанием названия сорта. После этого, пучки должны храниться несколько месяцев. Перед этим, они обрабатываются.

Подготовка черенков к хранению

Чубуки необходимо:

  • замочить в воде на 12 часов, при этом укладывая горизонтально, чтобы вода небольшим слоем полностью покрыла их;
  • дезинфицировать: на 15 секунд окунуть в раствор медного купороса (400 грамм на 10 литров воды) или железного купороса (300 грамм на 10 литров воды). После обработки железным купоросом, лоза станет черного цвета – это нормальная реакция;
  • несколько часов сушить на ткани или бумаге;
  • парафинировать срезы (кончики). Опускать в парафин, который растоплен на водяной бане и немного охлажден (способ применяется не всеми садоводами);
  • перед тем, как закладывать на хранение, завернуть в пищевую пленку или полиэтиленовый пакет.

При соблюдении всех этих шагов, черенки будут хорошо сохраняться.

Посмотрите видео! Заготовка и хранение черенков винограда

Сохранение черенков до посадки

Для хранения идеальными условиями считают:

  • влажность воздуха – от 80 до 95%;
  • температура – от 1 до 4 градусов (но не выше +8).

Материал для посадки должен храниться в холодильнике или подвале, а также на улице – в траншее или в сугробе.

Места хранения черенков:

  • Сугроб. Идеальное место хранения для заснеженных районов. Хранить необходимо в рыхлом снегу (оптимальные влажность и температура) на глубине не меньше 50 сантиметров. До выпадения снега срезанная лоза оборачивается во влажную мешковину и содержится на земле в саду. При появлении первых морозов она переносится в подвал или помещение с низкой положительной температурой. Чубуки закладываются в сугроб в открытом виде или запаковаными (в обрезанные пластиковые бутыли или мешки из-под сахара);
  • Траншея. Глубина траншеи – 50 – 100 сантиметров. Дно траншеи засыпается небольшим слоем песка, на который вертикально устанавливают пучки лозы. После этого траншея засыпается песком и землей и прикрывается досками, шифером или пленкой. Зачастую лозу упаковывают в мешок из-под сахара и закапывают на полуметровую глубину. Недостаток такого способа, что весной очень сложно достать чубуки;
  • В погребе или холодильнике. Саженцы кладут в мешок из-под сахара или полиэтиленовый пакет. Упаковка помещается в холодильник (в отдел для овощей) или опускается в погреб. Предварительно лоза (нижний срез) заворачивается в увлажненную газету. Для увлажнения и проветривания, в начале января газету раскрывают. Пучки помещаются в две обрезанные бутылки, а стык заматывается скотчем.

Обработка перед укоренением

Перед укоренением, необходимо проверить состояние материалов для посадки: хороший – подготавливать к проращиванию, плохой – выкинуть. Если на саженцах появились следы плесени, то их необходимо обработать раствором марганцовки.

Проверка сохранности:

  • Осматривается кора: здоровая – без почернения и морщин;
  • Делается поперечный надрез стебля. Вся древесина и камбий под корой должны иметь светло-зеленый оттенок. Бурый, белый или черный оттенок – это показатель гибели;
  • При надавливании на срез должно выделяться немного влаги. Если ее нет или много, то процесс укоренения будет низким.

Замачивание

После проверки на болезни винограда, чубуки кладут в емкость с водой на срок от 12 часов до 2 дней. Замачивать необходимо как пересушенные, так и нормальные чубуки. Температура помещения – приблизительно +20 градусов. Вода меняется каждые 12 часов. Бывают случаи, когда в воду добавляется мед (1 столовая ложка на 10 литров воды).

Обрезка

Длинная лоза нарезается на чубуки с 2-3 почками. Если обрезка производилась осенью, то перед укоренением обновляют нижние срезы. Их делают под самыми нижними узлами – на клин или наискосок. Работа проводится острым ножом во избежание сдавливания тканей. Обрезанные ветки сразу кладут в емкость с водой на дне.

Бороздование

Лучшее место для образования корешков – это место наплыва каллуса на раневые поверхности. Такое явление можно спровоцировать вручную. Нижнюю часть черенков царапают ножом, делая несколько продольных бороздок. Углубляться необходимо до древесины или камбия. Длина царапин приблизительно 3 -6 сантиметров.

Обработка симулятором

Нижняя часть черенков замачивается в одном из жидких стимуляторов образования корня (раствор Циркона, Гетероауксина, Гумата калия – по инструкции) или обрабатывается Корневином.

После обработки чубуки необходимо поставить в воду на 3 – 4 сантиметра, пока не подойдет срок к посадке.

Через две недели верхняя почка начнет распускаться, а саженец — впитывать воду, поэтому ее нужно доливать.

Укоренение саженцев

Через 10 дней, как распустилась первая почка, появятся первые корешки. При развитии корневой системы чубуки высаживают в емкость со специальным субстратом. На дно емкости укладывают специальный дренаж, а потом виноградный субстрат.

Саженец засыпается до верха так, чтобы верхняя почка осталась на поверхности. После укоренения, саженец поливается водой и ставится на солнечную сторону для продуктивного роста. Для приживаемости некоторые садоводы прикармливают молодой виноград.

Виноград выращивают из черенков только с процессом укоренения.

Посмотрите видео! Как укоренить черенок винограда



Кильчевание винограда

Кильчевание – это процесс создания разницы температур в нижней и верхней части чубуки: внизу – тепло, сверху – прохлада. Кильчевание увеличивает шанс на укоренение.

При проращивании возникает проблема прорастания почек раньше, чем нарастания корней. Бывают случаи, когда на саженце появляется зелень и он, не успев укоренится, истощается и погибает. Именно кильчевание может разрешить такую проблему. Дома, на практике, оно осуществляется такими способами:

  • Емкости с черенками размещают на батарее или в специальном кильчевателе, для осуществления нижнего подогрева (температура от +20 до +27 градусов). Температура в верхней части должна быть от +5 до +10 градусов. Для создания таких условий кильчеватель необходимо поставить в прохладное помещение. При отсутствии кильчевателя, емкости держат на батарее, при этом сооружается защитная штора-экран между теплым воздухом помещения и прохладным окном;
  • Высокую продуктивность дает кильчевание «вверх ногами». Вверху размещается увлажненный материал, который накрывается крышкой с подогревом. Такой способ не дает почке распуститься раньше корневой системы.

Посадка саженцев в школку

Школка – это заранее подготовленный участок почвы, куда производится посадка винограда саженцами. Это должен быть участок, хорошо освещаемый солнцем. Посадка в школку проводится так:

  • Весной вскапывается почва на глубину 40 сантиметров;
  • На квадратный метр участка вносится одно ведро перегноя, два – песка и совок древесной золы;
  • Почва еще раз перекапывается;
  • Делают небольшие холмики, в которые будут посажены саженцы, предварительно сделав парафинирование почек.

Уход за школкой

В период прорастания саженца дома, грунт школки необходимо поддерживать рыхлым, без сорняков. После дождя или каждого полива грунт вспушивается. При каждом поливе можно использовать органические удобрения. В августе делается чеканка для лучшего созревания лозы. Осенью при появлении 1–2 созревших побегов, чубук будет готов к пересадке на постоянное место. 

Выращивание саженцев винограда весной

Весной виноград из саженцев выращивается легче, но не все смогут сделать это из-за погодных условий. При выращивании соблюдается особая техника:

  • Срезают одеревеневшие и здоровые побеги. Они должны быть ровными и иметь набухающие почки. Готовые нарезки настаиваются в воде;
  • Побеги нарезаются и распределяются на чубуки с 2-3 почками. Нижние срезы делают косыми;
  • Каждый чубук высаживается в банку или стаканчик. Выращивание необходимо проводить в теплом, затемненном месте, до тех пор, пока саженец не начнет развивать свою корневую систему и приживаться;
  • Такое выращивание саженцев происходит все лето, а осенью они отправляются на сохранение;
  • Следующей весной производится посадка на временное место, а осенью – на постоянное.

Заключение

Виноград – это ягода с особым вкусом, выращивать которую можно с помощью черенков. Соблюдение всех правил и рекомендаций позволит любому садоводу добиться желаемого результата. Такой способ высадки винограда даст в итоге здоровое растение с высокой урожайностью.

Все знают, что при покупке саженцев можно получить бракованные и непригодные для определенной местности. Поэтому выращивание черенками позволяет избегать таких проблем, и вырастить тот сорт, который необходим.

Обучающее видео в нашей статье покажет, как правильно выращивать виноград.

Посмотрите видео! Выращивание саженцев из черенков



Источник: https://dacha365.net/ogorod/yagody/vinograd/vyrashivanie-iz-cherenkov.html

Выращивание саженцев винограда

Виноград: выращивание саженцев

Виноград размножается семенами, черенками, отводками, то есть укоренением отдельных вегетативных частей, прививкой.

Размножение винограда семенами

Этот способ размножение винограда применяют при выведении новых сортов, а также при выращивании подвоев амурского винограда с последующей прививкой на него культурных сортов.

Амурский виноград плохо размножается одревесневшими черенками. В природной среде в основном у него укореняются отдельные лозы при соприкосновении с почвой. При осеннем посеве семе­на амурского винограда прорастают дружно, за 2—3 года вырастает сеянец, пригодный для прививки высококачественных культурных сортов.

Выращивание саженцев винограда одревесневшими черенками

Это наиболее простой и об­щедоступный способ выращива­ния корнесобственных саженцев винограда. Применяется для сортов винограда, у которых корни сохраняются зимой под покрышкой.

Черенки заготавливают на здоровых, урожайных кустах заведомо установленного сорта. Их срезают в середине октяб­ря, перед прикопкой кустов на зиму; можно заготавливать и при весенней обрезке, но такие черен­ки приживаются хуже.

В небольших количествах связанные пучки черенков можно сохранять в от­крытом грунте.

Укореняют черенки винограда на грядах, в парниках, теплицах, на окнах или сразу на постоянных местах, предназначенных для посадки винограда. В открытый грунт их высаживают после того, как поч­ва прогреется до 8—10° тепла. В Хабаровске это бывает обычно 5—10 мая.

Черенки готовятся следующим образом. Их разрезают на части так, чтобы каждая имела три почки. Нижний срез при этом делают у самой почки, а верний — на 3 см выше нее. Особенно здоровой и развитой должна быть верхняя почка.

За два дня до посадки виноградные черенки вымачивают в воде комнатной температуры (15—20°). Рекомендуется в тече­ние 12 часов вымачивать их в на­возной жиже, разбавленной в 5 раз водой, или 0,05% водном растворе индолиномасляной кис­лоты или гетероуксина (5 г на 10 л воды).

Землю под посадку виноградных че­ренков готовят, как под посев семян.

Высаживают черенки винограда на гряды рядами через 25—30 см, а в ряду — через 10 см, наклонно, погружая их в почву до самой верхней почки.

Сразу же после посад­ки гряды обильно поливают, а поверхность мульчируют мелким пе­регноем или хорошей дерновой землей, засыпая оставленный над поверхностью глазок.

При отсутст­вии дождей гряды поливают еще несколько раз, в зависимости от влажности почвы.

Для улучшения роста саженцы винограда дважды подкармливают: первый раз в июне — разведенной навоз­ной жижей (одна часть жижи на пять частей воды), второй раз — в середине июля — аммиачной се­литрой (50 г селитры на ведро во­ды). Почву на грядах все время поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

При появлении долгоносика и других листогрызущих вредителей винограда гряды с расте­ниями следует опылить ядохими­катами.

Обилие тепла и достаточное ко­личество влаги в летний период обеспечивают в местных условиях хорошую укореняемость и сильный рост побегов из верхней почки че­ренков винограда. В пазухах листьев расту­щего побега часто образуются бо­ковые побеги (пасынки); их необ­ходимо удалять, так как они за­медляют рост основного побега. В начале сентября прищипывают и верхушку основного побега.

Размножение винограда отводками

Этот способ применяется для размножения амурского винограда, а также сортов, которые труд­но укореняются при посадке черенков (Шасла Рамминга, Приморский, Дальневосточный Рамминга, а также сорта-подвои — Прима, Вислоухий, Дальневосточный Тихонова и ряд других).

Для выращивания саженцев винограда от­водками используют, как правило, вызревшие прошлогодние побеги. Этот способ заключается в следу­ющем.

От основания куста по ра­диусу вырывают неглубокие (до 12 см) канавки и засыпают их на одну треть высокоплодородной, хо­рошо удобренной перегноем землей, а на нее укладывают виноградные лозы, пришпиливая их деревянными крючками, и слегка присыпают землей. Делают это в конце апреля — начале мая.

Размножение винограда в помещении

Саженцы винограда в небольшом количестве можно вырастить в ящике или вазоне на ок­не в квартире или тепличке. Черенки для этой цели готовят так же, как и для посадки в грунт, но высаживают в середине зимы. Ящик заполняют легкой плодо­родной землей, сверху нее насы­пают 5—8 см речного песка. Черенки с двумя почками нижним концом высаживают в песок и обильно поливают.

В песке на виноградном черенке образуется сначала каллюс, а затем корни, которые из песка проникают в почву. Песок и зем­лю периодически увлажняют, ящик до распускания почки и роста по­бегов сверху прикрывают стеклом, чтобы создать соответствующую влажность.

Перед высадкой в грунт выращенные саженцы винограда посте­пенно закаливают. Высаживают их в грунт после установления поло­жительной среднесуточной температуры без заморозков сразу на постоянное место. Прижившиеся саженцы уже в текущем году будут двухлетними, это на год ускоряет наступление плодоношения.

Выращивание привитых саженцев винограда

В суровые и бесснежные зимы корни винограда европейских сортов подмерзают. Для предох­ранения от гибели эти сорта требуется прививать на зимостойкие подвои.

В качестве подвоев на юге Приморского края используют сорт Альфа, у которого корни здесь относительно зимостойки.

Относительной устойчивостью корней обладают также мичуринский сорт Буйтур, Дальневосточный Тихонова, Дальневосточный Рамминга, Прима и Вислоухий. Первые три сорта близки к амурскому винограду.

Разработана прививка культурных сортов на амурский виноград — наиболее устойчивый подвой. Принято считать, что у амурского ви­нограда плохая совместимость с культурными сортами и он плохо размножается черенками. Но мож­но осуществить прививку к взрослому кусту амурского винограда.

В этом случае у маточного куста, к которому прививают, слегка отгребают землю, спиливают и зачищают подземный штамб на 3—5 см ниже поверхности земли. Затем на пеньке с помощью специального долота делают надрез или раскол, в который с двух или одной стороны (для тонкого подвоя) вставляют черенки прививаемого сорта винограда

Черенки для прививки за­готавливают и хранят так же, как при их размножении способом укоренения. Черенок срезают с двумя почками, зачищают на клин и вставляют так, чтобы совмеща­лись камбиальные слои подвоя и привоя. Совмещенные компоненты плотно обвязывают шпагатом, об­кладывают влажным торфом или опилками и подокучивают землей в виде холмика высотой 3 см.

В зависимости от толщины под­воя применяют и другие известные способы прививки винограда — простой и улучшенной копулировкой.

(Копулировка (copulo—соединяю)— способ прививки черенком, когда привой и подвой имеют одинаковую толщину.

При копулировке делают одинаковые косые срезы на прививаемых компонентах и прикладывают их один к другому так, чтобы совпали соответствующие ткани растений ).

Для опоры отрастающим из при­витых почек побегам ставят колья, к которым побеги подвязывают сначала вертикально, а затем загибают и придают горизонтальное положение для формирования плеч будущего куста культурного сорта.

Уход за прививками вклю­чает полив, рыхление почвы, вы­ломку пасынков, появляющихся в пазухах листьев, подвязывание побегов к шпалере.

После отрастания побегов прививки разокучивают, на привитых черенках культурных сортов винограда удаляют корни, а место прививки снова окучивают.

В процессе ухода за виноградом и работы на винограднике надо следить, чтобы сформировавшиеся из при­вивок кусты не перешли на свои корни. В противном случае корни культурного сорта не дадут возможности нормально функционировать корням зимостойкого подвоя и они отомрут, потеряется смысл прививки.

Прививка винограда вызревшими и зелеными черенками на зеленый побег на кустах

Для такой прививки весной куст подрезают на черную головку на 5—6 см ниже поверхности почвы и вызывают рост однолетних побегов. К ним врасщеп прививают прошлогодние побеги или побеги текущего года нужных сортов.

Прошлогодние черенки для прививки хранят в холодных помещениях, чтобы они не подсох­ли и не проросли, а зеленые черенки текущего года заготавлива­ют в день прививки.

Привитый черенок винограда после обвязки с помощью кисточки покрывают тонким слоем расплавленного парафина, который предохраняет его от высыхания.

Время прививки определяется отрастанием достаточно мощных зеленых побегов (примерно с середины июня).

На зеленый побег можно при­вивать окулировкой. В этом случае глазки подвоя выщипывают и на нужной высоте однолетней лозы вставляется глазок вместе со щит­ком и обвязывается полиэтиленовой лентой, применяемой при окулировке плодовых пород.

Прививка винограда на стволе

Для этой цели осенью готовят черенки для подвоев или укорененные саженцы и сеянцы амурского винограда. Черенки подвоев и привоев до весны хранят в ящиках, переслоенны­ми влажным песком, при температуре 0—4°. Саженцы винограда с корнями хранят при такой же температуре, прикопанными в песке. Важно, чтобы песок был достаточно влажным.

Начинают прививку винограда в пер­вых числах апреля. Совмещают компоненты способом улучшенной копулировки, место прививки обвязывают прочными нитками.

До высадки в грунт прививки предва­рительно стратифицируют в ящи­ках, переслоенными влажными опилками, на которые добавляют одну часть древесного угля. Ящики с прививками хранят при температуре 25—30°.

За период стратификации в местах совмещения компонентов на нижнем срезе подвоя образуется каллюс, а нередко и корни.

Посадка и уход за прививками такие же, как и при размножении винограда черенками. Надо, однако, следить, чтобы корни принадлежали только подвою. Корни, образующиеся на привоях, удаляют. Эту операцию осуществляют и при дальнейшем выращивании виноградного куста.

по материалам книги Г. Т. Кузьмина “Дальневосточный сад и огород”

Виноград амурский – дикий виноград

Сорта винограда дальневосточной селекции

Виноградная лоза и ее строение

Посадка винограда и уход за ним

Уход за виноградом – работа на винограднике

Виноград: лечение вином и виноградным соком

Заболевания винограда

Виноград невозможно не любить

Виноградная диета

Источник: https://pihtahvoya.ru/lekarstvennie-rasteniya/viraschivanie-sazhentsev-vinograda

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.